Электропроводка в деревянном доме и квартире своими руками пошаговая инструкция

Проводка электричества в доме своими руками, как правило, производится во время капитального ремонта. И является, наверное, самой сложной частью ремонта. Поэтому, если вы сами не в силах провести/заменить проводку в своей квартире и вам не хочеться тратиться на бригаду по замене проводки, то данная статья для вас. А цены, спешу вам сказать, у профессиональной команды находятся в пределах 1000+- рублей за квадратный метр, что весьма недурно, если вы ограничены в средствах. Поэтому ниже специально для вас пошаговая инструкция по монтажу.


Навигация по статье:
Земля, медь, и дозы
Этапы работы
Схема электроснабжения
Продумываем электроснабжение
Вычерчиваем схему
Готовим план
Электрооборудование комнат
На какой высоте устанавливаются розетки и выключатели?
Какие инструменты и материалы нам понадобятся?
Вводный щит (ВЩ)
Штробление и подрозетники
Прокладка проводов
Расцветка проводов
Штукатурка
Заключение

Земля, медь, и дозы

  • Основа замены электропроводки в помещении это:переход со схемы питания TN-C (глухозаземленная нейтраль) на TN-C-S (с заземлением потребителей);
  • замена проводов (алюминиевые на медные);
  • подключение групп отдельными ветвями, вместо разветвления проводов.

А теперь некоторые пояснения. Алюминиевая проводка уже давно изжила себя и была популярна в 30-х — 60-х годах за счет дешевизны и экологичности при производстве. Однако, спустя некоторое время, выяснилось, что алюминий в качестве материала для электропроводов непригоден. За 20 лет он полностью изменяется и при малейшем воздействии он разрушается. При попадании на него влаги он начинает незамедлительно коррозировать вплоть до основания, из-за чего будут происходить сбои и короткие замыкания. Алюминий сам по себе металл мягкий, и при затягивании винтов в клеммах, он деформируется.

Схема электроснабжения TN-C применялась еще в СССР повсеместно во время массового распространения электрических сетей, цветных металлов не хватало, поэтому использовали эту схему. С 1997 года в РФ принят стандарт систем электроснабжения TN-C-S, которые бы обеспечили безопасность потребителей сети независимо от ее состояния.

Разводка также применялась вынужденно из-за таких же причин что и схема TN-C. Сейчас же обычно делают разводку ветвями, где к каждой группе подключений идет свой кабель в двойной или тройной изоляции.

Этапы работы. Как провести электропроводку

Проводка в квартире своими руками от щитка, либо замена имеющейся проводки проходит в 5 этапов:

  1. Разработка плана электроснабжения частного дома (квартиры) самостоятельно;
  2. Составление самого плана и утверждение;
  3. Устройство ремонтной времянки;
  4. Монтаж электропроводки;
  5. Установка УЗО, дополнительных приборов (теплый пол, розетки и т.д.) и выключателей с автоматами.

Перед началом работ необходимо убедиться, что полностью отлажено устройство защитного заземления или сделано зануление. Однако, об этом — в другой статье. Разводка проводки по точкам в квартире осуществляется на заключительном этапе, во время установки автоматики, точек подключения и других механизмов.

Схема электроснабжения

Посмотрите на схему ниже. Сейчас объясним некоторые моменты.

УЗО — устройство защитного отключения;

kWA — счетчик электроэнергии.

Схема питания однолинейная.

Электропроводка в деревянном доме и квартире своими руками пошаговая инструкция

Однолинейная схема электроснабжения

Теперь объясним по такому процессу как замена проводки в квартире. Две косые черточки, которые перечеркивают провод — это означает, что там находятся два провода нулевой N (нейтраль) и фазный L, которые проложены вместе. Провод PE (защитный) не перечеркнут, а это означает, что он идет отдельно от нулевого и фазного провода. Если бы ввод был трехфазный, то и черточек на проводе было бы три.

На схеме показана разводка элитной квартиры на 200 квадратных метров. Для своей же квартиры или дома вы и сами можете начертить простой эскиз, по которому в дальнейшем будете прокладывать проводку вы, либо электрик. К слову, за составление такого плана разводки берут немаленькие деньги опытные электрики, поэтому стоит попробовать все же сделать его самому.

Продумываем электроснабжение

При монтаже электропроводки в деревянном доме или квартире (даче) следует прежде всего исходить от потребляемой мощности, так как в частном каркасном доме будет одна мощность (как правило 10-20 кВт на дом), в квартире же совсем другая.

Некоторые данные по току для городской квартиры в 40-100 квадратных метров:

  • на главном автомате — от 25 до 32 А (зависит от площади);
  • квартирное УЗО — 50 А 30 мкА разбаланс;
  • кухня — две проводки по 4 квадратных миллиметра (на каждой автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА);
  • ванная комната — запитка из кухни;
  • кондиционер — используется ветвь 2,5 квадратных миллиметра, автомат на 16 А, УЗО 20 А 30 мкА;
  • розетки и освещение — заводим по одной в каждую комнату (в ванную только освещение), сечение проводов 2,5 квадратных миллиметров, автоматики хватит общеквартирной.

Ниже рисунок схемы для наглядности:

Вычерчиваем схему

За основу схемы можно взять ту, что мы привели выше.

Электропроводка в деревянном доме и квартире своими руками пошаговая инструкция

Ее верх, где выходит счетчик, остается неизменным, нам нужно лишь изменить численные данные. Марка устройства защитного отключения (УЗО) не имеет значения. Если в конечном итоге вы поставите УЗО другой марки, то это не нарушит никаких правил.

Только возьмите себе одно правило — соблюдайте масштаб при вычерчивании схемы. Если, например, конденсатор обозначается двумя линиями толщиной 0,5 миллиметров с длиной 10 миллиметров на расстоянии между линиями 2 миллиметра одна от другой, то так и должно быть на всем чертеже, независимо от формата, будь хоть он А0.

Готовим план

Теперь рассмотрим рисунок-пример, а именно сам план электропроводки, на котором находятся все ваши комнаты и видна вся проводка с механизмами и устройствами.

  • В каждую комнату должны быть как минимум 2 цепи — на цепи розетки и освещения.
  • Система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУ) не нужна, так как обычно в квартире один санузел. На плане ветвь ДСУ обозначена пунктиром. По поводу ванной поговорим далее.
  • Также указывайте ветви к точкам подключения розеток и стационарным устройствам, таким как теплый пол и бойлер.
  • На балкон и лоджию ни в коем случае не заводите кабеля, так как это грубейшее нарушение ПТБ. Такие помещения обычно запитываются с других комнат.
Электропроводка в деревянном доме и квартире своими руками пошаговая инструкция

Готовый план (кликабельный)

Некоторые советы, которые помогут вам в подготовке плана:

  1. Возьмите в БТИ или ДЭЗе план квартире
  2. Отсканируйте
  3. В фотошопе или другом редакторе склейте куски (если сканировали по кускам) и удалите старую проводку и точки подключения.
  4. Далее добавьте свою электроразводку опираясь на схему в любом векторном редакторе, например, CorelDraw.
  5. Распечайте план в необходимом масштабе.

После подготовки схемы и плана их необходимо зарегистрировать и утвердить в вашей энергослужбе. Процедура полностью бесплатна.

Электрооборудование комнат

При составлении плана следует учитывать индивидуальные особенности каждой комнаты, поэтому стоит определится сколько розеток и стационарных приборов будет в доме. Ниже рассмотрим некоторые советы по электрооборудованию для каждой из комнат.

Ванная комната

Ванная одна из самых опасных комнат с точки зрения техники безопасности по электрооборудованию. А все из-за того что высокая влажность повышает риск поражения электрическим током. С другой стороны там работают стиральная машина и бойлер, которые создают дополнительный риск поражения током. По правилам ПУЭ и ПТМ в ванной комнате может быть установлен только светильник во влагозащищенном исполнении.

Электроснабжении в ванной можно провести следующим образом:

  • Шнуры вентилятора и бойлера заменить на длинные, для того, чтобы их хватило провести через отверстие в стене до розеток соседней комнаты.
  • Купить удлинитель без шнура, с заземляющими контактами (евро), с тремя гнездами и отверстиями для подвески на стену. Также обязательно должен быть трехжильный шнур, иначе все манипуляции выше напрасны.
  • Все шнуры провести через отверстия в стене и вывести в соседнюю комнату, при этом уложив в ПВХ короб.
  • Вилка бойлера или вентилятора (если он «интеллектуальный») включается на постоянное время, то есть не отключаются из розетки. Это допустимо, так как в правилах не оговорено максимальное время включения вилки в розетку.
  • Вилка удлинителя, в который включены стиральная машина и другие приборы (фен, подсветка зеркала и т.д.) включается в другой комнате только при надобности.

После данных манипуляций в ванной комнате не останется оголенных проводов и приборов, работающих под постоянным напряжением, что сведет риск поражения электрическим током к минимуму.

Туалет

Для туалете, также как и в ванной, подводится только осветительная линия. Не запрещается использовать одну линию для ванной комнаты и туалета.

Кухня

На кухню понадобится подводить две линии проводки: для собсвенных нужд и для ванной. Сечение провода нужно использовать 4 квадратных миллиметра, защитная автоматика так же для обоих ветвей одинакова. Подробнее описано выше.

Осветительная линия на кухню такая же как и везде.

Прихожая и коридор

Подводятся 2 линии — для света и для розетки. Если у вас длинный коридор, то можно подключить бра и потолочный светильник. Запитать же бра нужно от розетки.

Детская

Правила техники безопасности требуют, чтобы розетки и выключатели в детских комнатах были установлены правильно, на высоте не менее 180 сантиметров от пола. Так же желательно установить на розетки защитные крышки для дополнительной защиты.

Электропроводка в деревянном доме и квартире своими руками пошаговая инструкция

На какой высоте устанавливаются розетки и выключатели?

Наилучшей высотой будет расстояние 25-35 сантиметров от пола. Они не будут бросаться в глаза, не мешают мебели и к ним удобно подключать электроприборы.

Какие инструменты и материалы нам понадобятся?

И так, нам понадобится следующий инструментарий:

перфоратор с буром по бетону диаметров 16-20 миллиметров, корончатым сверлом диаметром 70-75 миллиметров, долотом по бетону диаметром 25-30 миллиметров и обычным набором сверл по бетону;

  • болгарка с кругом по камню;
  • 40-60 ваттный паяльник;
  • индикатор-фазоуказатель;
  • мультиметр;
  • отвертки, пассатижи;
  • монтажный нож;
  • фонарик;
  • уровень и шнур для отбивки маршрута;
  • электролампа для работы вечером;
  • шпатель для замазки.

Из материалов нам понадобится следующее:

Клеммники

Клеммники необходимы для группировки проводов на вводном щитки (ВЩ). Сразу рекомендуется взять 3-4 секции (в одной секции 10 контактов — 5 пар). Далее обратите внимание на материал — можно брать любой, кроме полиэтилена. В отверстия для проводов должно свободно входить два кабеля диаметров 2,5 миллиметра. Способ зажатия проводов лучше специальной пластиной, чем винтами, поэтому выбирайте его.

Подрозетники

Выбирайте любые подходящие подрозетники, главное чтобы были выступы снаружи для закрепления на алебастре.

Марка кабеля

Дорогие кабеля, вроде NYM, смысла брать нет, так как они непригодны для прокладывания в сыром бетоне и на улице (а кто может гарантировать что вода не проступит туда?). Поэтому берем отечественный кабель ПУНП или ВВГ. ВВГ дороже, но и по качеству надежнее. Но и ПУНП хорош по качеству для квартир, поэтому можете выбрать любой.

Видео по выбору кабеля:

Вводный щит (ВЩ)

Вводный щит располагайте на месте старой дозы. В нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов (подбирайте ВЩ под масштабы своей квартиры).

Подготовка к замене проводки

Перед началом работ необходимо обеспечить электропитанием весь инструмент на время ремонта. Заранее на дощечку или кусок хорошего пластика прикрепляем розетку и автомат на 16 А с куском кабеля 4 квадратных миллиметров. Теперь выворачиваем пробки, либо отключаем общий квартирный автомат и выводим провода от счетчика наружу. К ним на плотной скрутке подключаем нашу временную проводку и приступаем к работе.

Осторожно! Касание частями тела и одеждой проводов от счетчика недопустима! Это может привести к удару током и летальному исходу! Если не уверены, что сможете подключить временную проводку к счетчику, то пожалуй стоит пригласить опытного электрика.

Штробление и подрозетники

Штробы должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Наклонные могут привести к аварии. Горизонтальные штробы над потолком проводят в полуметре от потолка. Бурить стены нужно с козел, либо со стремянки с боковыми упорами, иначе вы рискуете упасть с большой высоты с перфоратором вращающемся на огромной скорости.

Лунки для подрозетников бурятся долотом — в бетонных стенах, коронкой — в кирпичных.

Прокладка проводов

Отмеряем необходимые куски гофра и кабеля. Далее кабель затягиваем в гофр на полу. Вместе с этим нужно ставить подрозетники на алебастр. Укладку следует производить сразу же с вставлением гофра с кабелем в подрозетник. Алебастром подмазываем подрозетники до уровня стены, а штробы кусочками через каждые пол метра — метр.

Вводные концы гофр вводим в вводный щит, перед этим смазав проводящей пастой. После этого схватываем хомутом с винтом, а винт обрезком провода РЕ соединяем с заземлительной клеммой ВЩ. Подгоняем вводный щит на свое место, размечаем места под сверловку, сверлим и вставляем дюбели. Обесточиваем квартиру и отключаем временную проводку. Провода от счетчика так же подсоединяем к вводному щиту.

Расцветка проводов

Ноль (N) всегда будет голубым или синим цветов, провод РЕ (защитный) — желтый с зеленой полосой вдоль. Фазные же провода могут быть обозначены разными цветами — красным, черным, коричневым, белым.

Запомните важное правило — соединяем провода между собой только одного цвета!

Штукатурка

Пришло время поработать штукатурам и малярам. Перед этим набиваем в подрозетники поролон или бумагу, чтобы они были вровень со стеной. Вводный щит закрыть пленкой, чтобы пыль не попала во внутрь. Счетчик закрываем пленкой и работаем возле него осторожно, чтобы не сорвать пломбу. Если вы случайно все же ее повредили, то сразу же сообщите энергетикам.

Заключение

После проведения всех штукатурно-малярных работ и поклейки обоев нужно подрозетники вырезать по контуру вместе с обоями, а ВЩ почистить от мусора и отклеить пленку. После этого устанавливаем розетки, бойлер и светильники с выключателями. Теперь на клеммниках в ВЩ собираем схему электропитания без подключения ввода от счетчика.

Электропроводка в деревянном доме и квартире своими руками пошаговая инструкция

КАЖДУЮ ВЕТВЬ ПЕРЕД ВВОДОМ В КЛЕММНИК ПРОВЕРЯЙТЕ ТЕСТЕРОМ НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ!

Теперь запитываем квартиру и находим индикатором ноль и фазу, которые идут от счетчика. Отключаем питание и разводим отрезками провода своих цветов ноль и фазу по клеммникам. Снова проверяем на короткое замыкание при всех включенных автоматах. Теперь выключаем главный автомат и запитываем квартиру, включаем главный автомат. Проверяем свет. Если не «бабахнуло», то все в порядке, можете продолжать ремонт дальше.


Похожие статьи


Яндекс.Метрика