Ремонт лоджии: внутренняя отделка, остекление и утепление

Если на вашей лоджии установлен металлический решетчатый парапет, то его лучше полностью срезать и выложить новый из блоков пенобетона.

Из кирпича делать не стоит, он холодный и его придется серьезно утеплять, а пенобетон сам по себе пористый, а значит, работает как утеплитель.

Но учтите, парапет из пенобетона нужно штукатурить с обеих сторон.

Наружный парапет на балкон своими руками можно монтировать в 2-х вариантах:

1. Если «родное» ограждение на балконе имеет достойный вид, то в конструкциях просверливаются отверстия и со стороны улицы парапет обшивается профлистом, а изнутри крепится деревянная обрешетка под утеплитель и внутреннюю отделку;

Все стыки обязательно запениваются, щелей быть не должно.

2. Если качество парапета или самой балконной плиты оставляет желать лучшего, то имеет смысл сварить самостоятельный каркас из профилированной трубы 60х40 мм или уголка 50 мм и закрепить его анкерами на плите и на фасадной стене.

Чтобы установить пластиковые окна ширина площадки парапета должна быть минимум 50 мм, но лучше 100 мм.

• Рама должна надежно крепиться по всему периметру. Иногда мастера верхний горизонт просто запенивают, но этого мало. Без надежной фиксации на металлических подвесах пена продержится 1–2 года, дальше она постепенно будет рассыпаться и окно начнет сквозить;
• Толщина пенного шва снизу должна быть 20 мм, а по бокам и сверху 30 мм;
• Расстояние между крепежными металлическими подвесами должно быть не более 60 см;

Снизу под каждой секцией устанавливаются опорные колодки;

• Не рекомендуется устанавливать доборы и расширительные профиля, эти места зачастую не утепляются и там, конструкция будет промерзать;
• Проследите, чтобы в точке стыковки 2-х рам обязательно установили пористый уплотнитель или задули вовнутрь монтажную пену, иначе соединение будет промерзать;

При выборе рамы имейте в виду — чем меньше открывающихся створок, тем лучше:

1. Открывающаяся створка толще, а значит, световой проем уже;
2. Подвижные части снижают жесткость конструкции;
3. Каждая лишняя подвижная створка в раме существенно увеличивает ее стоимость.

Оптимальный вариант это разбить застекленную часть лоджии на тройки, то есть отдельные сегменты с тремя секциями, где средняя секция открывается. Так вы не переплачиваете лишнего, и вам будет удобно мыть окна.

Утепление потолка и стен на лоджии можно делать пенопластом или экструдированным пенополистиролом.

«Пеноплэкс», «Техноплекс» и прочие модные утеплители это лишь торговые марки выпускающие экструдированный пенополистирол.

Лично я предпочитаю пенопласт, он минимум в 2 раза дешевле, а эффект тот же. Для потолка и стен лучше брать пенопласт марки ПСБС-25, толщиной от 50 мм.

Минеральная вата для балкона или лоджии не подходит, она при перепадах температур напитывается конденсатом, сыреет и быстро портится.

Вначале заклеиваем все незадействованные поверхности, чтобы во время работы не запачкать;

В конце обметаем стены и потолок щеткой и пылесосим.

По всем углам и стыкам капитальных стен желательно «пройтись» герметиком.

Глубокие щели и трещины нужно расчистить, и замазать шпаклевкой или задуть монтажной пеной.

На последнем этапе подготовки все поверхности нужно прогрунтовать.

Используем комплексный грунт с эффектом глубокого проникновения.

Здесь есть 2 варианта:

1. В панельном доме легче закрепить на стене пластиковые трубы и потом их прикрыть утеплителем, потому как «вгрызаться» в бетон очень тяжело;

2. Если же стены на лоджии позволяют, то в них можно пробить штробы и обустроить скрытую проводку в стене. Просто делаете болгаркой 2 параллельных надреза, а потом зубилом и молотком выбиваете канавку (штробу).

Пенопласт мы будем приклеивать, поэтому нужно учитывать, что на клеевой слой уходит 10–15 мм, плюс толщина самого листа и толщина чистовой отделки.

Все плоскости проверяем на наличие искривлений и наклонов. Небольшие дефекты, до 10 мм можно не учитывать, они выровняются за счет клеевого слоя.

На кривых стенах и потолках придется подкладывать под утеплитель клинья.

Выравнивать стены и потолок штукатуркой я не рекомендую, это грязно, долго и не каждому по силам.

Вначале размечаем и вырезаем в пенопласте штробы под трубы с электропроводкой.

Пенопласт легко режется обычным строительным ножом.

Пенопласт клеится на специальный строительный клей, я использую «Ceresit CT83», но на рынке есть и другие составы.

На упаковке есть инструкция, в ней указаны пропорции, вам нужно только добавить сухую смесь в воду и размешать все миксером.

Клей на листы наносится шпателем или кельмой. Вначале накладываете клей по периметру плиты, а потом в центре делаете несколько мазков.

Пока клей не схватится, распорный штырь до конца забивать не нужно это мы сделаем позже.

Если стена «завалена» (наклонена относительно вертикали) более чем на 1 см, под утеплитель нужно будет подкладывать клинья.

Клеевую смесь мы используем только на внутренних стенах и потолке.

К наружному парапету пенопласт клеится полиуретановым клеем или монтажной пеной, таким же способом утеплитель приклеивается и к пластику.

Неважно использовали вы пенопласт или экструдированный пенополистирол, поверх утеплителя монтируется слой фольгированного пенофола.

Этот материал выполняет двоякую функцию:

1. Фольга отражает тепло вовнутрь;
2. Работает как пароизоляция.

В результате мы получаем эффект термоса. Пенофол можно крепить к утеплителю степлером или мелкими саморезами с широкими шляпками.

Для монтажа чистовой отделки нам понадобится деревянная обрешетка.

• Под обрешетку для стен и потолка используем бруски сечением 30х40 мм.
• Обрешетка монтируется с шагом около полуметра.

Бруски крепятся длинными саморезами с использованием дюбелей «Быстрый монтаж».

1. Прикладываем брусок поверх утеплителя;
2. Через утеплитель просверливаем отверстие в стене на глубину 50 мм;
3. Вставляем пластиковый дюбель;
4. Крепим планку саморезом.

До этого я рассказывал, как сделать правильно, по инструкции. Но есть и другой подход:

• Чтобы сэкономить жизненное пространство, которого на лоджии и так не много, можно обрешетку набивать сразу на стену, а потом между планками закладывать утеплитель.
• Так вы выиграете 30–40 мм, но утепление будет не сплошным, плюс на наружных стенах планки будут сыреть, а потом промерзать.

Хотя если сказать честно, теплопотери не настолько велики.

• На полу нам также нужно смонтировать деревянную обрешетку, но здесь она будет двухуровневая.
• Сначала мы устанавливаем поперечные бруски, я для этого использую брусок сечением 50х50 мм (по толщине утеплителя).
• Бруски монтируются с шагом 40–60 см и крепятся к полу анкерными болтами. На 1 планку достаточно 2 анкеров.
• На данном этапе выставлять плоскость пола по горизонту хлопотно и нецелесообразно, этим мы займемся позже.

• Дальше укладываем между брусками плиты утеплителя и запениваем все щели по периметру.
• На фото слева нижняя обрешетка смонтирована из высоких брусков, это сделано для того, чтобы поднять уровень пола.
• В новостройках, где высота потолков стартует от 2,8 м, такой подход оправдан, а для хрущевок лучше брать бруски пониже.

• На полу мы так же, как и на стенах, поверх утеплителя укладываем фольгированный пенофол.
• После этого перпендикулярно нижней обрешетке набивается верхняя.
• Сечение брусков для верхней обрешетки берется такое же, но крепятся направляющие с шагом не более 45 см.
• Верхняя и нижняя обрешетки фиксируются между собой длинными саморезами.
• На фото показан случай, когда горизонт сравнительно ровный и его не нужно выставлять.
• Если же полы кривые, то сначала их нужно выровнять клиньями и скрепить, а пенофол укладывать уже поверх второго уровня.

• 3–4 продольных направляющих выставить в одной плоскости гораздо легче, чем множество поперечных брусков.
• Сначала нам нужно найти самую высокую точку, как правило, это брус стоящий возле внутренней стены. Дальше этот брус выставляется по уровню.

Чтобы приподнять брусок на необходимую высоту мы будем использовать пластиковые монтажные клинья. Подкладывать их нужно с обеих сторон.

• После этого также выставляем второй крайний брус по уровню вдоль и поперек.
• Брус, лежащий посередине, будет ниже двух крайних. Когда два крайних бруса будут выставлены, мы аккуратно, клиньями приподнимем средний и закрепим его.

• В качестве чернового пола можно использовать любой прочный лист толщиной не менее 15 мм.
• В данном случае мы взяли толстую фанеру, но с таким же успехом можно настелить ОСП или ДСП.
• Листы выкраиваются электролобзиком по размерам и фиксируются на каждой лаге саморезами.
• На такой теплый и ровный пол можно стелить любое чистовое покрытие.

• Все планки обрешетки должны быть набиты в одной плоскости, вертикальной или горизонтальной;
• Планки должны быть смонтированы по всем углам;
• Обрешетка обязательно монтируется вокруг оконных и дверных проемов;
• Под откосы на окнах и дверях также набивается обрешетка.

• Монтаж начинаем от угла, стартовая планка прикладывается к смежной плоскости шипом и в 10–15 мм от края фиксируется саморезом.
• Чтобы планка не треснула, предварительно нужно просверлить небольшое отверстие под саморез.

За внешний вид переживать не стоит, потом шляпки саморезов прикроются плинтусами.

• С обратной стороны в нижний край паза планки заводится специальная скоба «кляймер»;

• Кляймеры прибиваются к обрешетке специальными гвоздиками длиной 20 мм. Чтобы не сколоть случайно край вагонки на шляпку гвоздика ставим подкладку, в данном случае это плоскогубцы;

• Теперь в паз предыдущей планки вставляется следующая планка и точно также фиксируется с обратной стороны кляймерами.

Планки не всегда стыкуются легко, забивать их напрямую молотком не стоит, можно повредить края, поэтому берем брусок и забиваем планку через него.

• Когда вся лоджия зашита, нам остается закрепить по углам деревянные плинтуса.
• Такие плинтуса положено прибивать мелкими гвоздиками, но я предпочитаю сажать их на клей. Правда, для этого все должно быть смонтировано идеально, без каких-либо перекосов.

Теперь вам остается только покрыть древесину морилкой и лаком. Если хотите добиться идеального глянцевого блеска, лак нужно наносить минимум 3–4 раза.

• Обрешетка под пластик набивается так же, как и под вагонку.
• Первая панель прикладывается шипом в угол и с обратной стороны прикручивается к обрешетке саморезом с прессшайбой. Для этого в таких панелях нижняя площадка сделана шире.
• Непосредственно в углу панель пока не фиксируем.

Аналогично первой панели собираются все остальные, то есть шип заводится в паз до щелчка и панель фиксируется с обратной стороны саморезом.

Если нужно сделать фигурный вырез вдоль (параллельно ребрам жесткости), то панель режется строительным ножом, а поперек режем ножовкой по металлу.

• Чтобы обшить панелями смежную плоскость нам нужно закрепить в углу П-образный профиль и заодно зафиксировать нашу стартовую планку.
• Этот профиль мы также фиксируем саморезами с прессшайбой, только вкручиваем их в свод профиля.

• Крайняя панель подрезается по размеру (на 7–10 мм уже зазора между дном П-образного профиля и краем предыдущей панели);
• Заводится в П-образный профиль до упора и ставится в одной плоскости с остальными панелями;
• Руками задвигается в паз предыдущей панели.

У П-образного профиля широкий борт, так что зазора не будет видно.

Наружные углы на откосах мы закрываем накладными F-профилями. Эти профили, как правило, сажаются на клей.